Ficha técnica de roupa para confecção: o que precisa ter para orçar e produzir

A ficha técnica de roupa é o documento que diz à confecção exatamente o que produzir: tecido, aviamentos, medidas por tamanho com os pontos de medição, grade, detalhes de costura e acabamento. Com ela completa, a confecção orça com precisão e produz sem precisar adivinhar. Sem ela, ou com ela pela metade, cada dúvida vira uma pergunta, um atraso ou uma peça diferente da que a marca imaginou. Este guia mostra o que a ficha precisa ter, campo a campo, onde as fichas costumam falhar e o que ainda dá para corrigir depois que o tecido foi cortado.

O que é a ficha técnica de uma roupa?

A ficha técnica é a descrição completa de um modelo, feita para quem vai produzir, não para quem vai vender. É diferente do desenho de criação e da foto de campanha: ela precisa ter tudo o que a confecção usa para cortar, costurar, acabar e conferir a peça.

Na prática, é um documento de uma ou duas páginas por modelo, com desenho técnico, tabela de medidas e lista de materiais. Pode ser um PDF, uma planilha ou uma ficha exportada de um sistema. O formato importa menos do que o conteúdo. O que importa é que uma pessoa que nunca viu a peça consiga produzi-la igual só com o que está escrito.

O que a ficha técnica precisa ter?

A ficha precisa ter dez blocos. Faltando um, a confecção vai perguntar, supor ou errar.

Se a sua marca tem só parte disso, dá para pedir um pré-orçamento. Não dá para fechar o lote. O ideal é chegar na produção com os dez blocos preenchidos.

Quais são os pontos de medição que a confecção precisa?

A tabela de medidas só funciona quando diz onde medir, como medir e quanto pode variar. "Busto 92" sozinho não serve: a confecção pode medir 1 cm abaixo da cava com a peça relaxada e a marca pode medir na linha da cava com a peça esticada, e os dois vão achar números diferentes na mesma peça. Os pontos variam por tipo de peça, mas estes são os que resolvem a maior parte das dúvidas:

Dois cuidados que evitam quase toda discussão: um desenho pequeno ao lado da tabela mostrando onde cada ponto é medido, e a regra de que toda medida é tirada com a peça relaxada sobre a mesa, sem puxar.

Qual tolerância colocar na tabela de medidas?

A tolerância é a variação que a marca aceita em cada ponto, e precisa estar escrita na ficha. Sem ela, qualquer diferença vira discussão. Fichas técnicas bem feitas costumam usar faixas pequenas nos pontos curtos e rígidos, como colarinho e punho, e faixas um pouco maiores nos pontos longos ou de tecido que cede, como tórax, quadril e comprimento. Em malha, a faixa costuma ser maior do que em tecido plano, porque a peça se move.

Quem define a tolerância é a marca, de acordo com o padrão que ela vende. O que não pode é ela ficar na cabeça de alguém: a confecção revisa contra o número que está na ficha. Se a marca não tem tolerância definida, vale conversar com a confecção antes do primeiro lote e fechar os números juntos.

O que a ficha precisa dizer sobre o tecido?

A ficha precisa dizer composição, gramatura, largura útil, referência do fornecedor, se tem elastano e quanto, e o sentido do fio. Cada uma dessas informações muda uma decisão na fábrica:

• Largura útil define o encaixe e o consumo. Um tecido de 1,40 m e um de 1,50 m dão rendimentos diferentes para a mesma modelagem.
• Gramatura e composição definem agulha, linha, ponto e temperatura de passadoria. Viscose, linho e algodão de mesma cor se comportam de jeitos diferentes.
• Elastano muda o encaixe, a costura e a tolerância da medida.
• Sentido do fio e estampa com direção definem se as partes podem ser encaixadas em qualquer posição ou só numa. Isso muda o consumo e o preço.
• Listra e xadrez precisam dizer se casam na costura. Casar listra custa tecido e tempo, e precisa estar combinado antes.

"Viscose" sozinho pode ser dezenas de tecidos. A referência do fornecedor resolve a dúvida de uma vez.

O que mais atrasa um orçamento ou um lote?

O que mais atrasa é a informação que falta e precisa ser perguntada no meio do processo. Os casos mais comuns, e o que eles custam:

• Tabela de medidas sem pontos de medição. A peça sai certa pela ficha e "errada" pela conferência da marca. Resultado: discussão, remedição e, às vezes, retrabalho sem necessidade.
• Tecido descrito só pelo nome comercial. O consumo calculado não bate com o tecido que chegou, e a sobra de segurança some. Resultado: falta tecido para fechar a grade.
• Aviamento sem referência. O botão de 4 furos e 15 mm chega quando a modelagem previa caseado para 11 mm. Resultado: botão parado, lote parado, compra nova.
• Mudança depois do corte. A marca pede para tirar a pence ou mudar a largura. Resultado: peça cortada vira perda, e a mudança nem sempre é possível.
• Ficha sem versão ou data. A correção foi combinada por mensagem, a ficha no galpão é a antiga. Resultado: lote produzido pela versão errada, com a marca certa de que avisou.

Cada um desses itens é uma pergunta a mais, e cada pergunta é tempo parado. Quase todos se resolvem com cinco minutos a mais na ficha antes de enviar.

O que ainda dá para mudar depois do corte?

Depois do corte, dá para mudar o que reduz a peça ou o que ainda não foi costurado; não dá para mudar o que precisa de tecido a mais. Essa é a regra prática:

Toda mudança depois do corte é retrabalho e entra no custo. Por isso a aprovação do arquivo de modelagem e da peça-piloto existe: é a última hora em que mudar é barato.

Ficha técnica e modelagem são a mesma coisa?

Não. A ficha técnica descreve a peça; a modelagem é o molde que corta o tecido. As duas precisam combinar: a tabela de medidas da ficha tem de ser a mesma da modelagem, e a grade da ficha tem de ser a mesma que a modelagem foi ampliada.

A confecção precisa das duas. Quando a marca tem a modelagem base e a peça-piloto, a confecção faz a industrialização: digitaliza, confere e amplia para a grade. É nessa conferência que ficha e modelagem são colocadas lado a lado. Quando não batem, é a ficha que costuma estar desatualizada: alguém ajustou o molde e não voltou na tabela.

A ficha técnica muda entre facção e private label?

Muda pouco no conteúdo e muito na responsabilidade. Na facção, a marca envia tecido e aviamentos, então a ficha precisa dizer exatamente o que foi enviado e em que quantidade. No private label, a confecção compra tecido e aviamentos conforme a especificação da marca, então a ficha vira a ordem de compra: referência de fornecedor, cor, quantidade por peça. Nos dois formatos, a tabela de medidas, o desenho técnico e o acabamento são os mesmos. A comparação completa está em Facção ou private label: qual faz sentido para a sua marca.

Onde encontrar um modelo de ficha técnica para preencher?

Deixamos um modelo em branco, com os dez blocos e os pontos de medição por tipo de peça, pronto para imprimir ou salvar em PDF: Modelo de ficha técnica de roupa para confecção. Ele serve para qualquer confecção, não só para a Fiori. Preencha um por modelo e envie junto com a modelagem.

Na prática, na Fiori

Na Fiori Private Confecções, o pré-orçamento começa com até 3 fotos de um modelo: frente, costas e um detalhe. Com as fotos, dá para dizer se a peça está dentro do que produzimos e dar uma primeira leitura de complexidade. O orçamento final depende da ficha técnica, do tecido e da quantidade, porque é isso que forma o preço (explicamos em O que forma o preço por peça na terceirização).

Antes do corte, a marca aprova o arquivo da modelagem industrializada. É nesse momento que a ficha e a modelagem são conferidas uma contra a outra, e um erro de grade é pego antes de virar lote. No nosso romaneio de corte, a grade é registrada por cor e tamanho, junto com o rendimento do tecido e as datas de envio e entrega combinadas, para que a marca e a fábrica estejam olhando para o mesmo papel.

Durante a produção, a ficha e a peça-piloto são a referência da revisão peça a peça, em cada etapa: costura, acabamento e embalagem. Se a ficha chega incompleta, dizemos o que falta antes de começar. Preferimos uma pergunta a mais no início a uma peça errada no final.

Perguntas frequentes

Preciso ter ficha técnica para pedir um pré-orçamento?

Não. Para o pré-orçamento, bastam até 3 fotos do modelo: frente, costas e um detalhe. A ficha técnica entra depois, para o orçamento final e a produção.

Vocês fazem a ficha técnica para a minha marca?

Não desenvolvemos a ficha nem a coleção. Industrializamos o que a marca já definiu. Se a ficha estiver incompleta, apontamos o que falta antes de produzir, e o modelo em branco deste artigo ajuda a preencher.

Existe um formato de ficha técnica que vocês exigem?

Não. PDF, planilha ou ficha exportada de sistema servem, desde que tenham os dez blocos: identificação, desenho técnico, tecido, aviamentos, tabela de medidas com pontos e tolerância, grade, acabamento, etiquetas, embalagem e observações.

A ficha técnica substitui a peça-piloto?

Não. A ficha descreve; a peça-piloto mostra. A revisão confere cada peça do lote contra as duas.

E se eu mudar algo na ficha depois de aprovar?

Antes do corte, a mudança entra na modelagem e na ficha, com nova versão numerada. Depois do corte, só o que reduz a peça ou ainda não foi costurado pode mudar, e vira retrabalho.