Tecido plano x malha: o que muda no corte, na costura, no acabamento e nas medidas

Tecido plano e malha são duas estruturas diferentes de tecido, e por isso exigem preparo, máquina, costura, acabamento, tabela de medidas e revisão diferentes. O plano é tramado, com fios cruzados em urdume e trama: é estável, não estica (a não ser que leve elastano) e segura a medida que o corte deu. A malha é feita de laçadas: estica, recupera, encolhe depois de relaxar e enrola nas bordas. Uma confecção que trata malha como se fosse plano entrega peça menor do que a tabela, barra ondulada e costura que estoura no primeiro uso; uma que trata plano como malha entrega peça que não veste.

Este guia mostra, etapa por etapa dentro da fábrica, o que muda de um para o outro: antes do corte, na costura, no acabamento, na tabela de medidas, na modelagem e na revisão. E o que perguntar a uma confecção que diz produzir os dois.

O que diferencia tecido plano de malha na fábrica?

A diferença está na estrutura: o plano é tecido em tear, com fios de urdume e trama cruzados em ângulo reto; a malha é tricotada, com um fio formando laçadas que se prendem umas às outras. Tudo o que muda na produção vem dessa diferença: a laçada estica e volta, o fio cruzado não. As famílias de peça acompanham a estrutura: camisaria, vestidos, calças, saias e alfaiataria fluida nascem no plano; camiseta, moletom, polo e vestidos de malha nascem na malha.

Há tecidos que confundem: plano com elastano estica um pouco e exige parte dos cuidados da malha; malha estável, como piquê e moletom pesado, comporta-se quase como plano em algumas operações. A ficha técnica precisa dizer qual é o artigo, não só "malha" ou "plano". O que a ficha precisa ter sobre o tecido está em Ficha técnica de roupa para confecção: o que precisa ter.

O que muda antes do corte: descanso, enfesto e encaixe?

A malha precisa descansar aberta antes do enfesto, porque sai do rolo esticada e, se for cortada assim, encolhe depois e a peça fica menor do que a tabela; o plano estável vai para a mesa sem esse tempo. Essa é a diferença que mais aparece no resultado e a que menos aparece no orçamento.

• Descanso. Malha, viscose e alguns crepes relaxam abertos antes de enfestar. Cortar no dia em que o rolo chegou é cortar uma medida e entregar outra. O consumo é calculado sobre a medida depois do descanso.
• Enfesto. A malha é enfestada sem tensão, em menos folhas, porque estica ao ser puxada e volta depois de cortada. O plano aceita enfesto mais alto e mais firme, respeitando o sentido do fio.
• Sentido. No plano, o que manda é o fio e a direção da estampa. Na malha, o que manda é a coluna de laçadas: cortar fora dela torce a peça depois da primeira lavagem.
• Malha tubular. Parte da malha vem em tubo, não aberta. Ou se corta no tubo, com a lateral sem costura, ou se abre e se remove a dobra, que fica marcada.
• Encaixe. Plano com estampa direcional, listra ou xadrez consome mais, porque as partes não podem girar. Malha lisa encaixa com mais liberdade, mas as laçadas têm direção e a peça inteira precisa ir no mesmo sentido.

Como o encaixe vira consumo, e por que a sobra de segurança muda de um tecido para outro, está em Quanto tecido enviar para a confecção: encaixe, enfesto e sobra de segurança.

O que muda na costura: máquina, ponto, agulha e linha?

O plano se costura com ponto fixo, que não estica, e a malha com pontos que acompanham o estiramento do tecido; usar o ponto errado é costura que estoura na malha ou franze no plano. A máquina, a agulha e a linha acompanham essa escolha.

Na linha de produção, isso significa postos diferentes. Uma camisa passa pela reta muitas vezes: pala, vista, gola, punho, pesponto (a ordem dessas operações está em Camisaria por dentro: as operações que definem uma camisa bem feita). Uma camiseta passa pelo overloque, pela galoneira e pouco mais. Confecção acostumada só com um dos fluxos sente a diferença na primeira peça de produção, e é por isso que a peça de produção antes do lote existe.

O que muda no acabamento: barra, gola, casa e botão, passadoria?

No plano, o acabamento é construído com reforço e ponto fixo: vista com entretela, caseado, botão, barra pespontada; na malha, o acabamento precisa esticar junto com a peça, por isso usa galoneira, ribana, viés e elástico. O mesmo detalhe desenhado na ficha vira operações diferentes em cada tecido.

• Barra. Plano: dobra dupla pespontada na reta, ou barra invisível em alfaiataria. Malha: galoneira, com a largura de dobra da ficha; barra de malha pespontada na reta ondula.
• Gola e decote. Plano: gola montada com entretela e pé de gola, ou vista interna. Malha: ribana ou gola da mesma malha, com cadarço no decote de trás para não ceder.
• Abertura e fechamento. Plano: caseado e botão, zíper com carcela, vista com entretela. Malha: abertura de polo com vista entretelada é um dos poucos pontos em que a malha pede reforço de plano.
• Ombro. Plano: costura normal, pesponto onde a ficha pede. Malha: cadarço ou viés na costura do ombro, senão a peça cresce no cabide.
• Passadoria. Plano: prensa ou ferro com pressão, vinco onde a ficha pede. Malha: vapor sem esticar nem pressionar; passar malha puxando é mudar a medida no final do processo.
• Etiqueta. Plano: pregada na costura ou em vista. Malha: pregada sem travar o estiramento do decote; etiqueta dura em malha fina marca por fora.

O que muda na tabela de medidas e na tolerância?

A medida do plano é fixa e se confere com tolerância pequena; a medida da malha é a da peça em repouso, sem esticar, e aceita tolerância maior, porque o tecido varia com tensão, descanso e lavagem. A tabela que não diz como medir a malha produz discussão em toda entrega.

• Como medir. Plano: peça esticada sobre a mesa, sem puxar, medida ponto a ponto. Malha: peça deitada em repouso, alisada com a mão, sem tensão; medida tirada da mesma forma na piloto e na produção.
• Tolerância. Plano: tolerância pequena, igual para quase todos os pontos. Malha: tolerância maior nos pontos que esticam (busto, cintura, quadril) e menor nos que não esticam (ombro, decote), definida por grupo na ficha.
• Depois da lavagem. A malha pode encolher ou crescer na primeira lavagem, e isso precisa estar previsto na modelagem industrializada e na peça piloto, não descoberto na loja.
• Pontos de medição. Os mesmos nomes servem, mas a malha pede que a ficha diga se a medida é com a peça relaxada e se o decote e a cava são medidos na borda ou na costura.

Quanto a piloto pode variar da tabela e como registrar a aprovação está em Peça piloto e modelo-piloto: como testar uma confecção antes de escalar.

O que muda na modelagem e na peça piloto?

A modelagem de plano trabalha com folga sobre o corpo e com recortes que dão forma (pence, pala, vista, carcela); a de malha pode trabalhar com medida igual ou menor que o corpo, contando com o estiramento, e com menos recortes. Por isso a mesma peça não pode ser passada de um tecido para o outro só trocando o rolo: a modelagem muda.

Na peça piloto, a regra que mais importa é uma: piloto no tecido definitivo. Uma malha de gramatura diferente da que vai para o lote cai diferente, estica diferente e encolhe diferente; a piloto aprovada numa malha e produzida em outra é uma peça nova sem aprovação. No plano, a troca de artigo também muda o caimento, mas a medida resiste mais. A confecção industrializa a modelagem que a marca envia e amplia a grade; quando a grade de malha é ampliada com os mesmos saltos do plano, os tamanhos grandes saem justos, porque a malha compensa parte da diferença com o estiramento e o plano não.

O que muda na revisão e nos defeitos típicos?

A revisão confere as mesmas etapas nos dois tecidos, mas procura defeitos diferentes: no plano, franzido, pesponto torto e listra desencontrada; na malha, barra ondulada, laçada corrida, lateral torcida e peça fora da medida em repouso.

A maior parte dos defeitos de malha não tem conserto depois de pronta, e é por isso que a conferência precisa acontecer na etapa, não no final. Como a revisão peça a peça funciona em cada etapa está em Revisão peça a peça: o que é, o que se confere e por que reduz devolução.

Dá para produzir plano e malha na mesma confecção?

Dá, quando a confecção tem os dois fluxos de verdade: postos, agulhas, linhas e gente acostumada com cada tecido, e uma peça de produção para cada modelo antes do lote. A vantagem para a marca é uma só conversa, uma só ficha, um só padrão de revisão para a coleção inteira; o risco é a confecção que domina um dos dois e aceita o outro para não perder o pedido.

Esses pontos entram no primeiro critério de Como escolher a confecção certa para a sua marca: 7 critérios: a confecção domina o seu tipo de peça e de tecido.

Na prática, na Fiori

A Fiori Private presta serviços de industrialização de roupas para marcas de moda feminina e masculina, em tecido plano e malha: camisaria, vestidos, calças e saias e alfaiataria fluida no plano; moletom e polo na malha. Industrializamos a modelagem que a marca envia e a marca aprova o arquivo antes do corte. Antes de liberar o lote, produzimos uma peça e fotografamos para a marca conferir; a revisão, peça a peça em cada etapa, usa como referência a peça que a marca aprovou e a tabela de medidas.

O cliente fornece os tecidos e aviamentos: o tecido vai em rolo, com sobra de segurança sobre o consumo do encaixe. Atualmente, não oferecemos o pacote com compra desses materiais pela Fiori. Se a ficha chega sem dizer qual é o artigo, ou sem a tabela de medidas com a forma de medir, dizemos o que falta antes de começar.

Não produzimos camiseta básica em pequena quantidade, nem íntimo, praia, fitness, infantil, uniformes, jeans, tricot ou couro; o que atendemos e o que não atendemos está em quem atendemos. O primeiro trabalho pode ser um modelo-piloto, dentro do mínimo de 60 peças por modelo, somando a grade, em até 2 cores. O pré-orçamento começa com até 3 fotos de um modelo: frente, costas e um detalhe.

Perguntas frequentes

Posso usar a mesma modelagem em tecido plano e em malha?

Não sem ajuste. A modelagem de plano tem folga e recortes; a de malha conta com o estiramento e pode ser menor que o corpo. Trocar o tecido sem rever a modelagem é produzir uma peça nova sem piloto.

Por que a peça de malha chegou menor do que a tabela?

Quase sempre por corte sem descanso, enfesto tensionado ou passadoria esticando. A malha volta ao tamanho natural depois, e a medida do corte some. A medida de malha se confere em repouso, e a piloto precisa prever a primeira lavagem.

Tecido plano com elastano é tratado como malha?

Em parte. Ele estica um pouco e pede agulha e tensão ajustadas e barra que acompanhe o estiramento, mas continua tramado: não enrola, não precisa de galoneira e segura melhor a medida.

Minha coleção tem camisas e camisetas. Preciso de duas confecções?

Não, se a confecção tiver os dois fluxos de produção e fizer uma peça de produção para cada modelo. A Fiori produz em tecido plano e malha para a mesma marca, com a mesma ficha e a mesma revisão.

Qual é o mínimo por modelo em malha?

Na Fiori, 60 peças por modelo, somando a grade, em até 2 cores, tanto em malha quanto em plano. Camiseta básica em pequena quantidade não entra.